miércoles, 18 de febrero de 2009

Polarizar un LED

Lo primero que debemos saber es que un LED no deja de ser un diodo que deja pasar corriente tan solo en un sentido; o visto de un lado más técnico, por debajo de cierta diferencia de potencial el diodo se comporta como un circuito abierto y por encima de ella se comporta como un corto circuito oponiendo una resistencia muy pequeña.

Por lo tanto, podríamos afirmar que un LED sin una resistencia de polarización que limite la intensidad del circuito es prácticamente una barbaridad, ya que la intensidad que circulará por él, superará con seguridad los 30mA de máxima.

Los valores típicos de corriente directa de polarización de un LED se sitúan entre los 10mA y los 20 mA. Como el voltaje de operación (tensión umbral) de uno de estos diodos está entre los 1.8v hasta los 3.8v (ver enlace), nuestra fuente de alimentación debe suministrarle una tensión o diferencia de potencial superior a su tensión umbral.

Un sencillo circuito de polarización directa de un LED se vale de una pila y una resistencia adecuada. Para calcular la resistencia de polarización necesaria, aplicamos una sencilla fórmula:

El circuito (la imagen es de la Wiki) queda así:

domingo, 15 de febrero de 2009

La temperatura de nuestro equipo

La temperatura de nuestro equipo es un dato interesante en multitud de ocasiones. Desde hace tiempo, utilizo estas dos aplicaciones en mi trabajo diario con muy buenos resultados.

Generalmente, Mobilemeter está más orientado a la supervisión, mientras que SpeedFan es tremendamente útil junto con herramientas del tipo "Hot CPU Tester", para buscar fallos de refrigeración en el equipo.

MobileMeter:










SpeedFan:

sábado, 14 de febrero de 2009

LED conectado a 120/240 voltios

Un compañero de trabajo lleva semanas trasteando con LEDs, así que me he puesto a buscarle un par de cosas interesantes al respecto. Esta es una de ellas:

Texto original en
Electrónica Unicrom


Precaución:
este circuito se conecta directamente a la línea de alimentación (120 / 240 voltios c.a.), por lo que hay que tener especial cuidado a la hora de hacer las pruebas.

Este circuito alimenta uno o dos diodos LED (diodo emisor de luz) conectándolo directamente a la alimentación del tomacorriente (120 / 240 Voltios de corriente alterna.)

Se logra disminuir el voltaje de alimentación hasta un voltaje que pueda utilizarse en un diodo LED, con ayuda de un condensador y una resistencia. Aprovecha el comportamiento del condensador bajo corriente alterna (impedancia capacitiva).

Si se desea alimentar sólo un diodo LED se reemplaza un diodo LED por un diodo rectificador normal. El primer diodo LED dará paso al semiciclo negativo de la onda y el segundo LED al semiciclo positivo.

Hay que aclarar que si se desea alimentar sólo un diodo LED es obligatorio poner un diodo común que reemplace al diodo LED que se desea retirar, pues si no se hace, el ciclo que polarice al diodo LED que queda en inverso (intenta hacer pasar corriente en sentido opuesto a la flecha), lo quemaría.

La resistencia de 1 Kilohmio (1000 ohmios) se utiliza para evitar posibles picos de corriente.

Si la alimentación es de 110 / 120 Voltios, 60 Hertz
Con un capacitor sin polaridad de 0.47 uF se tiene una reactancia de 5.643 ohmios, que permitirá el paso de 21.3 mA (miliamperios) por el o los LED(s)

Si la alimentación es de 220 / 240 Voltios, 50 Hertz

Con un capacitor de 0.22 uF sin polaridad se tiene una reactancia de 14.468 ohmios, que permitirá el paso de 16 mA (miliamperios) por el o los LED(s)

Las fórmulas que se utilizaron son:

Xc = 1 / (2 ∏ f C). Fórmula de la reactancia capacitiva

I = V / Xc. Ley de Ohm para la reactancia capacitiva

Donde:
- ∏ = 3.1416
- f = 0 frecuencia (50 o 60 Hertz)
- C = valor del capacitor en faradios
- V = voltaje
- I = corriente
- Xc = reactancia capacitiva

Nota: el efecto de la resistor de 1 Kilohmio se desprecio pues la mayoría de la caída de voltaje que se aplica al circuito se da en el capacitor (condensador)

Piensa antes de publicar algo personal

Un video que me han mandado que da que pensar, teniendo en cuenta, sobre todo, la proliferación de servicios como Facebook o Tuenti entre los jovenes y el poco tiempo que emplean en leer la letra pequeña de sus contratos.


Modernizar los tubos fluorescentes del acuario

Cuando compré mi acuario, venía con un tubo fluorescente de 18w y una pequeña reactancia para ponerlo en marcha. Con el tiempo, he ido subiendo el nivel de luz hasta tres tubos de 18w (debido al tamaño) y he tenido que reorganizarlo todo para que entrara. He estado casi dos años con tres tubos, tres cebadores y dos reactancias (que, todo sea dicho, se calientan una barbaridad).

Sin embargo, llevo tiempo detrás de sustituir todo el sistema por balastros electrónicos. Lo que siempre me ha echado para atrás ha sido su precio (más de 40€ por cada uno), así que la semana pasada me entretuve en modificar mi sistema de iluminación para modernizarlo, recurriendo a los balastros más baratos que he encontrado: los que llevan las bombillas de ahorro.

Me compre:
  • tres bombillas de ahorro en un chino, a 5.80 € cada una. Las he cogido de 30w, para que puedan alimentar sin problemas el tubo de 18w, y bajo la convicción de que, donde los chinos dicen 30w, quieren decir 20w...
  • una cajita de madera en otro chino, a 1,50 €
  • un interruptor y 6 conectores, que rondarán los 4€ en total
  • Cable, clemas y tubos fluorescentes, que ya tenía.
Lo primero, es desmontar las bombillas, que vienen a presión. Hay que tener cuidado de no hacer mucha fuerza sobre los tubos, ya que es la parte más delicada. En mi caso, como ya he comentado, las bombillas son lo peor de lo peor, por lo que casi ha sido más sencillo hacer palanca por la ranura de unión.

Con cuidadito, separamos las piezas un poco (lo justo para operar con el soldador) y veremos que la placa de fibra de la bombilla tiene 6 conexiones, cuatro de ellas más o menos juntas (las que van a los tubos) y dos que van al casquillo. Los de los tubos van por parejas, así que debemos quedarnos en que grupos forman.

Desoldamos los 6 contactos y ya tenemos la placa lista. Los cuatro contactos que iban a los tubos de la bombilla serán los que conectemos a los terminales de nuestro tubo, en el mismo orden en el que se conectaban originalmente. Hay que mantener las parejas tal y como estaban.

Por último, yo he metido todo en la caja, poniendo conectores para facilitar las reparaciones, un interruptor que nos corta la entrada de luz y agujeros de ventilación en dos de las caras (ya que he comprobado que las placas se calientan un poco).

El invento me funciona de vicio y no se nota diferencia alguna en la cantidad de luz respecto al sistema con reactancias. Hay que recordar que para que el tubo fluorescente funcione, se necesita alta tensión. Aunque tenga poca intensidad, tocar uno de los cuatro contactos de los tubos nos puede dar un susto así que cuidadito...

domingo, 8 de febrero de 2009

Configuración del fichero Crontab

Para acceder a la lista de tareas de un usuario, introduciomos el siguiente comando:
crontab -e

El formato de este fichero siempre es el mismo:
mm hh dd mm ds comando

Los valores de cada campo son los siguientes:
  • mm -> minutos - 0-59
  • hh -> hora - 0-23
  • dd -> día - 0-31
  • mm -> mes - 0-12
  • ds -> dia semana 0-7 (0 o 7 indica domingo)
También podemos usar:
  • Comodín (*) para indicar todos los valores.
  • Con numero para indicar minutos, horas...
  • Varios valores separados por comas.
  • Un rango de valores separado dos numeros con guiones. Si añadimos /incremento indicaremos el salto.
  • Un valor */incremento para indicar todos los valores a saltos iguales.
Como ejemplos sencillos:
  • mm hh dd mm ds
  • 10 02 * * * -> Se ejecuta a las 2:10 todos los dias.
  • 10 02 * * 0 -> Se ejecuta a las 2:10 los domingos
  • 10 02 1,15 * * -> Se ejecuta a las 2:10 los días 1 y 15 de cada mes
  • */2 00 * * * -> Se ejecuta todos los días, cada 2 horas

Flan de huevo y leche condensada en la olla a presión

Flan de huevo y leche condensada para aficionados.... Sin duda, un postre de lo más socorrido y de los más sencillos de hacer que conozco. Una vez que lo pruebas... repites sin dudar.

Ingredientes:

  • 4 huevos.
  • 1 bote de leche condensada de los pequeños (400g)
  • 1 bote como el de antes, pero lleno de leche normal.
  • 3 cocharadas de azucar para el caramelo.
  • 1 cucharaditas de extracto de vainilla (se vende en liquido).

Preparación:

En 20 minutos.

  • Ponemos la flanera con el azucar al fuego sin perderlo de vista, que la cosa tarda un poco, pero en cuando arranca, va a todo trapo. En cuanto empieza a caramelizarse el azucar, lo suelo remover un poco con una cucharilla para que no se queme y quede uniforme (y claro, para obtener una cucharilla-caramelo :D ).
  • Una vez conseguido, lo sacamos del fuego y lo dejamos enfriar un poco.
  • En el recipiente de la batidora (hasta para eso hay que ser vago), batimos bien los 4 huevos y una vez listos, les añadimos la leche condensada, la leche normal, la vainilla y seguimos batiendo un poco. El accesorio de las varillas viene que ni pintado...
  • Vertemos todo en la flanera y cerrada, la ponemos en la olla a presión; Llenamos de agua la olla sin revasar la altura del flan (perece ser que así no salen burbujas), la cerramos y la ponemos al fuego. Con un par de tacos de madera en el fondo podemos levantar la flanera para que no golpee el fondo con el vapor, pero no es imprescindible.
  • En mi caso, la olla es una Fagor con dos posisiones y cocino con vitrocerámica, asi que una vez alcanza la posición 2 lo apago todo y a esperar (el calor residual y el tiempo hacen el resto).
  • Cuando saquemos la flanera de la olla, hay que dejarla enfriar con paciencia. Si desmoldamos demasiado pronto se esparce todo (aunque está buenísimo :D ).

sábado, 7 de febrero de 2009

¿Acuario? ¿Tienes un acuario?

Cuando empecé este blog, presupuse que sería algo puntual ya que nunca me he visto capaz de escribir sobre algún tema de manera sistemática. A día de hoy, no deja de ser una pequeña recopilación de aquellas cosas que me cuesta bastante localizar y que considero de interés para muchos otros elementos como yo.

Sin embargo, y aunque hay muchísima información al respecto en la web (aunque ya os aviso que es bastante poco fiable; no hay nada mejor que aprender de la experiencia directa de conocidos) he decidido inciar una nueva etiqueta monotemática: Mi acuario.

Si señores, tengo un precioso acuario de 120l que lleva siendo mi hobby desde hace más de 10 añitos. Me ha pasado de todo con el y lo he tuneado a conciencia, generalmente para mejor. A día de hoy, parece que he ganado la batalla a las algas, y mi pequeño trozo de naturaleza junto con sus habitantes (que cada día son más caras-duras) vemos el futuro de otro color.

Os he dejado un par de fotos para que os hagáis una idea de a que me refiero... ¡si, si! El informático transtornado ese también hace cosas inesperadas... :D

Montar dos tubos fluorescentes con una sola reactancia


Más de una vez me he econtrado en la necesidad de montar dos fluorescentes usando la misma reactancia (y más teniendo un acuario que, actualmente funciona con tres tubos de 18W).

El tema es que no siempre se puede poner un tubo de 36W (debido al tamaño, por ejemplo) y esta solución es bastante sufrida. Como detalle, hay que tener en cuenta que la reactancia debe soportar la suma de los dos tubos (en mi caso, 36W) y que necesitaremos un cebador para cada tubo.

Como siempre me toca buscar por la web, he decidido dejar una reseña aqui para que sea la última vez...

lunes, 2 de febrero de 2009

El panel de Control del SP no arranca... ¡Socorro!

Bueno... solo me ha pasado una vez, pero ya es más que suficiente, dada la situación de pánico que ha generado.

Un mañana cualquiera, entras a trabajar con tu Contaplus y... espera... esto no... vamos a probar en otra estación... a ver... parece que.... Dios, que alguien llame al Informático.

Es un coportamiento curioso, inicialmente, parecido al de un troyano. El equipo que tiene instalado el paquete de Sage (y hace de servidor, compartiendo la carpeta de instalación) es incapaz de iniciar el Panel de Control. Los demás equipos se quedan igual de enganchados tratando de iniciar el programa sin exito.

Lo que me dejaba perplejo es que la conexión de red del equipo que hace de servidor se quedaba saturada hasta que eliminaba el proceso en el PC cliente, y que en estación se quedaba un proceso, SPPG.EXE consumiendo entre un 50% y un 80% de procesador.

¿Y por que ha pasado todo? Bueno, aunque hay opiniones contrarias en la Red, en mi caso ha sido porque el nuevo antivirus que he instalado se ha cepillado una librería del programa, SPPG.DLL

La solución, pues la más macarra que se me ha podido ocurrir. He instalado el programa en otro equipo que no lo use, y he conseguido la librería. Posteriormente, he tenido que ejecutar el programa "iconos.exe" que está en la ruta del panel de control (C:\GrupoSP\SPPanel) y realizar nuevamente la última actualización que tenia Sage en su Web, amén de introducir el directorio "GrupoSP" como exclusión en el antivirus en el servidor...

¡Pabernos matao!